1 月 21 日，2024 秋冬巴黎男装周闭幕。本季纽约和伦敦都将男装周合并到了 2 月的女装周里，因此原本的“四大”就只剩下了米兰和巴黎，当然本身主力品牌也都集中在这两个城市。
在更多元（或者说男装主流风格分裂）的背景下，今天的男装周比早期热闹许多。
关于“我们需要怎样的男装”这一问题，主流高级时装品牌们持有不同的意见，有的忠于服装，有的信任符号，有的做加法，有的做减法，有的讲故事，有的刻意抛弃故事。本季我们挑选了 9 家有代表性的主力品牌，从最新的 T 台上看看它们各自的解答。
从 Miuccia Prada 和 Raf Simons 搭档以来，两人每季关注的焦点基本都集中在“服装”和“人”这两个核心，比如过去两季男装分别是以“流动结构”和“让我们谈谈服装”为主题。而在最新 2024 秋冬男装秀上，两位设计师关注了“人性本原”，更具体地来说，是人们对于投入自然怀抱的本能诉求。
由 AMO 设计的秀场将办公室和自然景观合二为一，秀场上的服装也体现了一样略显怪异的组合。西装革履的男士头戴一顶色彩鲜艳的泳帽，或是脚踩凉拖，风衣搭配着类似泳裤的紧身长裤，这些不协调的搭配以一种直白的方式表达了人们对拥抱自然的渴望。
FENDI 这季男装也选择了相似的题材——一种“往返于都市与乡野”的生活，但 Silvia Venturini Fendi 的表达显然更加正统。系列的色盘取自乡野的自然风光，款式则将户外服装和都市服装进行了融合。
其中有不少来自英伦户外风的元素，比如惠灵顿长筒靴，它有出现在开场模特脚上，也融入到了压轴正装造型中；秀场多数夹克都是由户外夹克改造而来，但以不同材质进行了演绎，这也是 FENDI 所擅长的；格纹裤裙作为核心款式不时出现，它延续了 FENDI 男装这几年一直在做的中性风。
Kim Jones 加入后的 DIOR 几乎每季都会推出重工打造的天价男装单品，Jones 也热衷围绕品牌的高定文化做文章，终于在这一季，他推出了品牌首个高定男装系列。
Kim Jones 本季的“缪斯”是芭蕾舞者鲁道夫·纽瑞耶夫（Rudolf Nureyev），Jones 的叔叔 Colin Jones 是一位芭蕾舞者兼摄影师，他是纽瑞耶夫的朋友，为后者拍过不少照片。设计师从这位芭蕾舞巨星的舞台和生活中汲取了灵感，华丽的刺绣取自舞者的演出服，东方风情的设计则是源自纽瑞耶夫的个人收藏。
Pharrell Williams 为 LV 打造的首个系列刚上市不久，以 Speedy P9 手袋为代表的单品已经受到追捧，验证了 Pharrell 的功力。首秀中他输出的迷彩棋盘格、灵感来自假货的彩色手袋、珍珠等符号都刷出了存在感，而在新一季中，Pharrell 继续相信符号的力量。
在美国西部的包装下，这一季大量运用了部落风情的图案装饰以及各种配饰，Pharrell 有邀请达科塔和拉科塔部落的艺术家一同参与创作；首秀有珍珠，这季则有绿松石，从服装纽扣和饰钉，到珠宝、太阳镜，绿松石无处不在；而大火的迷彩棋盘格本季也继续有新版本登场。
爱马仕不做加法。外观上没有太热闹的视觉元素，这一季主打的两款装饰——扭曲的菱格纹和晕染的抽象渐变色都点到为止，并不过火。
基于经典男装款式，通过适度的变化带来新鲜感。换一种材质会熟悉的款式呈现不一样的气质，常见的派克大衣、双排扣大衣等以小牛皮或羊皮材质制成男装，让人熟悉又陌生；有品味的叠穿常常能实现 1 加 1 大于 2 的效果，爱马仕本季秀场给到了特别丰富的叠穿方案，低调的单品也能叠出趣味来。
“镜像”是 GUCCI 创意总监 Sabato De Sarno 男装首秀的关键词，它与去年 9 月的 2024 春夏女装秀形成了“镜像”关系，都是在“ANCORA”主题之下重塑了品牌经典，秀场也采用了和当时相同的设计，而更直接的是，许多造型都是之前女装的相似款。
当两个设计高度相似时，我们会留意到其中细微的区别，Sabato De Sarno 在相似款式的剪裁、造型搭配等方面都有做出调整。模糊男女装界限是大趋势，但对于差异的关注也的确是值得设计师考虑的问题。
NIGO 在 KENZO 继续担当东西方文化交流的使者，这一季的西方灵感来自乔治·卢卡斯的科幻电影，而乔治·卢卡斯的电影又受到了黑泽明武士电影的影响，由此 NIGO 完成了一个闭环。
具体在设计中，他将科幻风格的服装与日本传统设计进行了结合。归根到底服装是西方的制式，但他在其中又融合了大量东方元素，包括和服廓形、柔道服腰带、灵感来自日本明治时期消防员防护外套的 Weave 图案、江户小纹元素为灵感的微型圆点图案、源自中国又影响到日本的唐草纹等。
AMI 则继续关于巴黎风格的叙事。这次系列的背景设定在深夜和清晨交接的巴黎，夜猫子和早起者相遇。
但昼夜冲突的戏剧感并没有想象中的那么强烈，在若隐若现的半透明背心内搭、闪着微光的格纹刺绣紧身衣等单品中能看到夜晚的痕迹，剪裁考究的套装和一丝不苟的大衣中有早起上班的整洁姿态，但更多情况下，它们被调和在 AMI 一贯的法式优雅基调下。
“非洲文化”、“超现实主义”、“重工刺绣”这是过去几年来 Olivier Rousteing 设计中反复出现的元素。这一季他的灵感来自非洲的萨普尔文化（Sapeur），简单总结的话，便是一种受到西方时装影响的非洲花花公子风格，法式剪裁和缤纷的色彩是这一风格的标志性元素。
为了诠释这一主题，Rousteing 再次和同样喜欢多彩用色的加纳艺术家 Prince Gyasi 展开了合作，Gyasi 曾拍摄了品牌 2022 秋冬广告大片，他也是 2024 年倍耐力年历的掌镜者。BALMAIN 本季的另一位合作者是同样擅长用色的艺术家、布景设计师 Ibby Njoya，他有为本季贡献多彩的纹样设计。
男装正处于一个没有主导风格指引的阶段，换句话可以说是百花齐放。潮流化和性别模糊两股力量基本上完成了各自的使命，它们对男装改革的影响已非常稳固。
向女装秀靠拢，今天多数设计师都在男装创作中引入了更具体的叙事，每季为秀场包装一个可被讨论的故事。与此同时，以 DIOR 和 LV 为代表，男装秀场出现更多稀有的高价设计，DIOR 开始做高定男装了，LV 本季秀场继续出现大量稀有皮手袋，6 位数的单品比比皆是。
一些藩篱被推翻后，男装设计获得了更自由的表达空间，大众对男装的关注度在持续走高，品牌们也自然乐于投入更多。